Как создать экосад и сохранить здоровье. Советы врача и садовода с 40-летним стажем! - Геннадий Распопов

Как найти ключ к решению проблемы? Выход один – прежде чем начинать лечение, надо научиться разбираться в причинах и следствиях, понимать, какие факторы являются главными, где то ключевое звено, которое приводит к болезням растений.

Я часто вижу: если я посадил новинку, приобретенную от автора сорта и выращенную из детки (то есть без вирусов), а рядом растут старые сорта, зараженные фузариозом (болезнями, вызванными грибами), то в первый год моя элитная безвирусная луковица злым фузариозом не поражается. Но со второго года на листьях появляются штрихи и полосы (признаки вирусного заражения), и на третий год луковицы уже имеют фузариоз, ботритис и серую гниль. То есть вирусы ослабляют иммунитет, и больное растение доедают другие болезни.

Так значит, ключевое звено – это вирусы? Но можем ли мы вылечить растение от вирусов? Нет! И именно поэтому весь мир перешел на выращивание безвирусного маточного материала. Суперэлита картофеля и земляники, безвирусные элитные семена томатов, перцев и огурцов известны многим. Сейчас появились безвирусные сирень, смородина и другие кустарники, безвирусные клоновые подвои яблонь.

С гладиолусом садоводу обычно проще. Растение дает много деток и размножается быстро. Достаточно приобрести детку от надежного цветовода, при выращивании провести жесткую выбраковку отстающих и больных растений, уберечь от заражения вирусами в последующие хотя бы 2–3 года – и великолепные выставочные гладиолусы зацветут в вашем саду.

Теперь понятно, что является ключевым звеном в борьбе с болезнями гладиолусов? Правильно, ключевое звено – это борьба с трипсами, тлями, клещами, со всеми грызущими и сосущими насекомыми – переносчиками вирусных болезней. Это борьба с сорняками – рассадниками вирусов и прочих болезней. Профилактика лучше лечения. Убить насекомое легче, а чтобы убить вирус, нужно сжечь все растение.

Теперь поговорим о моей агротехнике, которая дает неплохой результат.

Я перестал приобретать в магазинах готовые луковицы. Они почти всегда заражены. На луковицах под чешуей убить устойчивых «африканских» трипсов и злых клещей очень трудно. Надо научиться работать с деткой, на ней инфекции заведомо меньше.

Полученную детку вначале необходимо пересыпать порошком с инсектицидом. Для этого я беру 50 г детской присыпки и добавляю туда на кончике ножа порошка «Актары» и «Конфидора». И для усиления воздействия – несколько капель «Актелика». Эти «три в одном» справятся с любым вредителем. Перемешанным с ядами порошком пересыпаю детку на сутки. Затем удаляю порошок через сито.

С грибами на луковицах бороться очень трудно, да и бессмысленно. Если увидели очаг поражения грибом – значит, растение уже поражено вирусом, его надо сжечь. С детками, опять же, проблем нет. Для этих целей я их чищу. Руки в тонких перчатках и маленький пинцет – за минуту можно очистить десяток деток. Как только обнаруживаю любое пятнышко с грибковыми поражениями – тут же детку отправляю на уничтожение, а руки (перчатки) и пинцет дезинфицирую в перекиси водорода.

Очищенные детки я помещаю в банку с водой, в которую добавляю на 200 мл воды 20 мл перекиси водорода, и барботирую аквариумным компрессором 6—12 часов. Все споры грибов смываются и погибают. После обработки храню детки в холодном месте не более 1–2 дней. Лучше высаживать их сразу.

В первые месяцы роста я внимательно просматриваю всходы. Подкапываю и выбрасываю все, резко отстающие в росте, с искривленными листьями и особенно с мозаикой листьев. Других способов уменьшить вирусные болезни на луковичных не придумано.

Так как переносят болезни, в основном, тля, трипсы и клещи, я каждые 10–14 дней обрабатываю растения «Фитовермом». Он более экологичен для почвы, и устойчивых к нему вредителей нет. Важно правильно его применить: в теплую сухую погоду, орошая все растение, строго соблюдая инструкцию – и тогда «тяжелые» инсектициды не понадобятся.

Если все же вижу первые признаки появления вредителей, сразу применяю убойную комбинацию. Два никотиноида («Актара» и «Конфидор») в двойной концентрации, к ним в первый раз добавляю современный пиретроид с нокдаун-эффектом («Сонет»), через неделю – «Актелик». Никакие игры с народными методами в виде табачной пыли с импортными трипсами и клещами не работают, как и использование дешевого препарата под названием «Интавир».

У вас в огороде всегда есть картофель и томаты, зараженные вирусами мозаики. Эти вирусы медленно ослабляют иммунитет луковичных, и зараженные мозаикой гладиолусы могут неплохо цвести еще 2–3 года. Но тля питается и огурцами. Там свой вирус – огуречной мозаики. Если в гладиолус попадает два вируса сразу, болезнь переходит в острую фазу, и гладиолус гибнет в этот же год.

В любой почве патогенные грибы есть всегда. Но их также очень много и на сорных растениях. Многие из них разносятся ветром и, попадая на листья в сырую погоду, могут ослаблять даже элитное растение. Поэтому я для профилактики посадок своих растений начиная с июля опрыскиваю их современными фунгицидами – препаратами «Скор» или «Хорус». А в августе использую «Ридомил Голд», как на картофеле. Если я подозреваю наличие в почве патогенных грибов, то перед посадкой луковицы припудриваю «Фундазолом» или замачиваю в «Витаросе». Фунгицид «Максим» уже перестал работать.

Особое внимание я хочу уделить органическим методам выращивания гладиолусов. Какая почва идеальна для детки? Раньше я признавал только стерильный торф и постоянные минеральные жидкие подкормки. Так удавалось на 1–2 года избавиться от болезней, выращивать очень крупные луковицы и получать выставочную срезку. Но на третий год более половины луковиц поражалось вирусными и грибковыми болезнями.

Сейчас для меня лучшая почва – это почва из старой кучи органики, пролежавшей без движения 2–3 года. Или старый подстилочный навоз от кроликов, хранившийся в мешках более двух лет. В таком компосте аэробная микрофлора в симбиозе с дождевыми червями и другими едоками органики подавила и вытеснила патогенные грибы, взяла их размножение под контроль.

Под гладиолусы я выделяю грядки, где картофель, томаты и огурцы не высаживал в предыдущие 2 года. Лучшие предшественники – зеленные: укроп, петрушка, мангольд другие подобные культуры. Под зелень я свежий навоз не применяю, а с осени покрываю эти грядки соломисто-опил очным навозом от кроликов и козочек. Весной чуть разрыхляю мульчу и высаживаю зелень без перекопки почвы.

Перед посадкой гладиолусов я тоже не копаю почву и не вношу новую органику. После схода снега поливаю землю АКЧ и накрываю нетканым материалом. В конце апреля можно высаживать луковицы гладиолусов. Детку можно высаживать чуть раньше, чем луковицы, – при температуре почвы +4…+6 °C. При такой температуре в первую очередь начинает активно развиваться корневая система.

Я делаю глубокие бороздки тяпкой – на рыхлой, лишенной сорняков почве это легко. На дно бороздки кладу старый компост или торф и буйские ОМУ (с составом для луковичных), затем выравниваю грядки. Рядом с лентами гладиолусов высаживаю укроп, кинзу и т. д. Мульчирую грядки компостом. Базилик защищает грядки недолго, затем я его убираю и опрыскиваю гладиолусы современными пестицидами.