Нью-Йорк. Путеводитель "Афиши" - Михаил Яковлевич Визель

Из Манхэттена на Брайтон-Бич ходят поезда Q с кружочком на номере (то есть местные) и B с ромбиком (то есть экспрессы). Лучше сесть на экспресс

Главный очаг культуры Брайтон-Бич – театр «Миллениум» (1029 Brighton Beach Ave), где практически без перерывов выступают гастролеры «с большой земли»: от Жванецкого до Жириновского

Нынешний Брайтон-Бич – это вырвавшееся наружу и материализовавшееся коллективное бессознательное Советского Союза: каждый может купить машину, пусть и сильно подержанную, и питаться в ресторанах. Их тут великое множество – с комичными покушениями на стиль, но без очередей, с пельменями, варениками и душевным обслуживанием. Вокруг полным-полно еды, китайской одежды и дешевой техники – и при этом никакой советской власти: ни парткомов, ни месткомов, ни профсоюзных собраний. Так, возможно, выглядели бы русские провинциальные городки, если бы не случилось 1917 года.

Конечно, на самом деле население Брайтон-Бич, фланирующее по выходным по Брайтон-Бич-авеню в тени грохочущей эстакады метро, состоит сейчас не только из энергичных, но малообразованных провинциалов, вывезенных из России еврейских бабушек и полумафиозных российских бизнесменов, вовремя уехавших за рубеж. Многие русские американцы второго поколения, не имеющие проблем ни с английским языком, ни с работой, ни с американскими бытовыми привычками, не торопятся съезжать с Брайтон-Бич, а только меняют квартиры на лучшие и большие. Они привыкли покупать свежий щавель и свежие русские книжки (Акунин и Сорокин, переведенные Мураками и Кальвино попадают сюда практически одновременно с Москвой), есть в кафе борщ и гулять вечерами по самой длинной в Нью-Йорке деревянной прогулочной эспланаде, тянущейся вдоль песчаного пляжа на пять километров вплоть до Кони-Айленда.

Именно на этой эспланаде, неторопливо шагая в сторону парка аттракционов, удобнее и приятнее всего изучать брайтонских жителей. На этой же эспланаде, уже ближе к самому Кони-Айленду, в летний выходной день можно полюбоваться на чернокожих хип-хоперов и послушать чернокожих же подростков, вдохновенно поющих под караоке, да такими голосами, каким позавидовали бы многие российские джазовые певицы.

Купаться здесь стоит, только если уж очень жарко или рано утром: пляж хоть и поддерживается в чистоте, но слишком переполнен.

ОРИЕНТАЦИЯ

Жители Бруклина (Brooklyn) называют себя не бруклинцами (brooklyners), а бруклинитами (brooklynites). Ньюйоркцы шутят, что Бруклин со своими двумя с половиной миллионами бруклинитов был бы четвертым по численности населения городом сша – если бы не был первым по численности округом Нью-Йорка.

Главное отличие Бруклина от Манхэттена – несравненно большая вольготность застройки. Бруклин тоже находится на острове, но на очень большом (длина Лонг-Айленда – около 200 км), поэтому как остров его никто не воспринимает. Пространства тут достаточно, расти в высоту совершенно необязательно, поэтому на первый взгляд Бруклин напоминает обычный среднеамериканский город, где очень удобно жить, но, как правило, нечего смотреть. На самом деле это, конечно, не так: в Бруклине есть и архитектура, и музеи, и интересные этнические анклавы, и актуальные районы, где происходит перебравшаяся через Ист-Ривер богемная жизнь.

Начиналось все с голландского поселения, возникшего – попечением Ост-Индской компании – в 1636 году. Название пошло от голландского же городка Бр келена, чье имя буквально значит «неровная земля» (Breuckelen), – именно на его окрестности, по мнению поселенцев, оказался похож холмистый пейзаж новой колонии. Между прочим, именно Бр келен был в 1646 году объявлен первым городом в заморской колонии. Вторым стал Олбани (нынешняя столица штата Нью-Йорк), а третьим – заложенный на Манхэттене Новый Амстердам.

В состав Нью-Йорка Бруклин включили в 1898 году – вместе с Квинсом, Бронксом и Статен-Айлендом. К этому времени Лонг-Айленд с Манхэттеном уже почти двадцать лет были связаны грандиозным Бруклинским мостом, который и послужил стимулом к объединению.

Сам Бруклин к тому времени успел вобрать в себя шесть маленьких городков, составлявших в конце XVII века округ или графство Кингс (Kings County): собственно Бруклин, Уильямсбург, Флэтбуш, Флэтлендс, Грейвсенд и Новый Утрехт. Следы их до сих пор заметны на карте Бруклина, во-первых, по названиям улиц, а во-вторых, по тому, как остров организован. Карта его отчетливо делится на сегменты: Грейвсенд был английским, и улицы там были протянуты с юга на север; остальные же части принадлежали голландцам, которые прокладывали дороги с запада на восток.

Кроме того, к Бруклину относится маленький полуостров Кони-Айленд – грандиозный парк аттракционов, где была впервые предпринята попытка сделать былью урбанистическую сказку о городе будущего.

ВОКРУГ АТЛАНТИК-АВЕНЮ

В двух кварталах к югу от музея проходит Атлантик-авеню (Atlantic Avenue), одна из основных улиц Бруклина, вокруг которой проживает ближневосточная диаспора. Арабский язык здесь звучит так же часто, как и английский, и рестораны тоже соответствующие – есть, например, йеменский, который так и называется – Yemen Cafи.

Yemen Cafи

176 Atlantic Ave

1 718 834 95 33

пн-вс 10.00-23.00

Subway M-R-2-3-4-5

Court St, Borough Hall

Если дойти по Атлантик-авеню до пересечения с Флэтбуш-авеню, слева по курсу окажется главная архитектурная доминанта Бруклина. Там на 150-метровую высоту вознесена луковка единственного за пределами Манхэттена классического нью-йоркского небоскреба – здания Уильямсбургского сберегательного банка (Williamsburgh Savings Bank Building), построенного в 1927-1929 годах. Главная башня этого сооружения, известная просто как «Вилли», со всех сторон украшена часами, которые в конце 1920-х были самыми большими в мире и, как ни странно, оставались таковыми до самого 1962 года.

Площадь перед «Уилли» наполовину перегорожена и перекопана: там строят новую очередь главного бруклинского транспортного узла, объединяющего вокзал Лонг-Айлендской железной дороги Флэтбаш (Flatbush Terminal) и станцию Atlantic Avenue, где пересекаются несколько линий метро.

Бок о бок с небоскребом, с другой стороны вокзала, располагается массивное здание красного кирпича. Это баптистский храм 1894 года – он же по совместительству приют для бездомных и малоимущих. Перекресток трех улиц, на которые выходит собор (Флэтбуш, Лафайет и Третьей), так и называется – Темпл-сквер (Temple Square), то есть «Храмовая площадь», словно дело происходит где-нибудь в Иерусалиме.

Впритык к правому углу храма стоит Бруклинская академия музыки (Brooklyn Academy of Music, или bam). Академия эта была создана в 1861 году и замышлялась как нечто вроде европейской консерватории, но с того времени успела стать крупнейшим учебным центром и сценической площадкой всех так называемых performance arts – от классической оперы до современного танца и драматического театра, а также их комбинаций. Здесь проходили премьеры опер и спектаклей