Остров духов. Бали - Вячеслав Прах

Мы с женой фотографировались поодиночке. Вернее, меня фотографировали одного, а я – двоих. Мы не могли себе позволить такую роскошь, как подарить бедному балийцу свой фотоаппарат, предварительно попросив его сфотографировать нас. Мы читали, что на Бали нередки случаи краж. Некоторые местные бандиты могут даже сорвать с шеи фотоаппарат или цепочку, «мирно» проезжая на своем байке. Поэтому мы с Лялей решили не рисковать и не испытывать судьбу. Больше самого фотоаппарата было бы жаль прекрасных моментов, запечатленных на нем.

Кстати, в Малайзии, годом ранее, когда мы прибыли на остров Лангкави, маленькая и нищая детвора украла у нас iPad2, где были тысячи фотографий с острова Самуи, Бангкока и, собственно, Лангкави. К большому сожалению, эти фотографии нам восстановить не удалось.

После того случая мы стали более подозрительными и недоверчивыми в общении с местными жителями. Таков наш опыт, пусть и горький.

«Что оно такое – эти чудовища из папье-маше?» – спросите вы.

Существа олицетворяют богов, демонов, потусторонних мифических существ, в которых свято верят балийцы, а также всевозможные пороки и смертные грехи.

Это своего рода ритуал. Сначала носить чудовищ по улицам, потом их злить – веселясь около них и танцуя. А затем сжигать! И все празднование обязательно сопровождается музыкой и огромной толпой. Этот парад называется Ого-Ого.

В тот день, когда закончился ливень, началась подготовка к параду и празднованию Нового года. Большинство местных жителей были заняты только этим, и лишь ленивые таксисты лежали в своем теньке и повторяли проходящим мимо туристам: «Taxi? Taxi, sir?»

Казалось, что этих людей не волнуют ни ливни, ни местные праздники, вообще ничего, кроме их такси. Так они нас допекли, что уже хотелось плюнуть им под ноги. Они совершенно не понимают, что туристы могут просто прогуливаться по улицам и, чтобы от одной сувенирной лавки доехать до другой, такси не нужно.

– Taxi, miss?

– No, thank you, – ответила вежливо Ляля, но я уже видел по ней, что они достали не только меня одного.

Со временем я перестал на них хоть как-то реагировать. Даже не смотрел на них в принципе. Куда угодно, но не в их сторону. Балийцы считают злом различных демонов, туристы же считают воплощением зла балийских таксистов.

Если вы по незнанию остановитесь возле них или даже попробуете открыть рот, чтобы сказать: «No!», – они ни в коем случае не дадут вам произнести это пагубное слово, а начнут фанатично убеждать в том, что вам обязательно нужно проехаться на их великолепном такси.

Убуд без таксистов, как рисовые поля без риса. И дай Бог (наш единственный и неповторимый), чтобы вы смогли уйти от таксиста на своих двоих. А то они вас заговорят так, что вы действительно задумаетесь: «А не проехать ли мне сто метров на этом дивном, фирменном такси?»

Да, давняя мечта белокожих отдыхающих, побывавших хоть раз в Убуде, – сжечь на огне всех таксистов, а перед этим поносить их по улицам и хорошенько позлить!

Но вернемся к празднованию Нового года.

 Парады обязательны и проходят абсолютно во всех уголках острова Бали, даже в самых глухих и нетуристических. Однако самые красивые и величественные празднования Нового года принадлежат, несомненно, Убуду.

Чудища, как правило, делаются не за один день, так что подготовка к празднику начинается еще за неделю до предстоящего события.

После парада Ого-Ого на следующий день наступает День тишины, или, как говорят балийцы, Ньепи. В этот день никто из местных не работает. Более того, люди не выходят на улицу, а сидят семьями дома. В День тишины не работает даже аэропорт.

Туристы тоже соблюдают тишину. Им запрещено покидать территорию своих отелей и сильно шуметь. Ньепи для балийцев – это святое. Белокожие ценители природы и культуры острова богов обычно ведут себя очень прилично и чтят балийские традиции.

Аборигены этот день полностью проводят в молитвах, они держат пост и благодарят своих богов за еще один прожитый год.

Официально, по давним многовековым традициям, празднование Нового года у балийцев проходит в три этапа.

Первый этап – церемония очищения Меласти. Меласти начинается за три дня до Дня тишины. В этот день в шесть утра местные жители несут статуи демонов и божеств к берегу океана, чтобы помолиться и омыть их священной водой.

Как проходила церемония очищения в Убуде, для нас с женой осталось загадкой, ведь океана в самом центре острова нет. На таких церемониях очищения может присутствовать абсолютно любой турист. Ничего тайного в данном ритуале нет.

Второй этап – карнавал. За день до Дня тишины начинается тот самый знаменитый парад чудовищ, Ого-Ого.

И третий этап – это Ньепи, или День тишины.

Нам с женой посчастливилось быть на двух этапах этого праздника. Но так как на день парада Ого-Ого у нас выпал отъезд из Убуда в Чандидасу, мы, по воле случая или судьбы, стали свидетелями того, о чем расскажет не каждый турист, побывавший на Бали.

Мы увидели парад Ого-Ого изнутри, так сказать, из первых рядов у сцены… 

***

Весь день карнавала Ого-Ого балийцы усердно готовились к празднованию. Они чистили своих чудищ, подшивали им одежду, тренировались перетаскивать на носилках. Приглашали свои семейства посмотреть на подготовку, смеялись, позволяли детям носить этих божеств и демонов на бамбуковых палках. В общем, организация парада шла полным ходом. Балийцы предвкушали праздник и радовались ему заранее.

Мы тем временем собрали все свои вещи в наш огромный рюкзак, сказали персоналу отеля, что уезжаем в Чандидасу, и хотели отдать им ключи от номера. Но они внезапно начали над нами смеяться. Мы с женой ничего не поняли, поглядывали друг на друга в недоумении, пытаясь осознать, что смешного в нашем решении покинуть Убуд сегодня.

Жена спросила, что же их развеселило. Молодые двадцатилетние девушки ответили нам, не кривя душой, что ни один таксист в день парада Ого-Ого не возьмется отвезти нас в Чандидасу. Ни за какие деньги! И дело не в том, что сегодня такой серьезный праздник, который никто бы не захотел пропустить. Вся загвоздка заключалась в том, что доехать от Убуда до Чандидасы в день карнавала – теоретически невозможно.

Мы не совсем поняли смысл этих странных слов. «Что значит невозможно? Бензин в Убуде закончился или чудовища не позволят нам выехать из города?» – задали мы себе вполне логичный вопрос, а затем переспросили у работниц отеля.

Девушки невозмутимо и спокойно сообщили, что чудовища нас не тронут, просто из-за толпы людей, которые будут переносить статуи божеств, мы в прямом смысле не сможем проехать по дороге. Все дороги займут толпы балийцев, сопровождающих парад. Еще нам сказали, что если бы мы выехали утром или даже до обеда, то, несомненно, все было бы замечательно и мы добрались бы до Чандидасы быстро и, как говорится, с ветерком. А в то время, когда мы решили ехать, а именно в четыре часа дня – выбраться из Убуда больше не представлялось возможным.