История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев

— Клалаш; обувь белого цвета из пряжи ковра, шерстяной пряжи и кожи. Этот вид обуви не носят в дождливую погоду или в холодные времена года. На ноги надевают шерстяные носки и кожаные постолы, или сапоги.

Курды — сегодня одно из крупнейших по численности национальных меньшинств Ирана. Одежда курдских женщин в разных племенах различается по своему цвету. Это ситцевые или сатиновые шаровары, рубахи, шерстяные или бархатные безрукавки, обшитые спереди перламутровыми пуговицами, кофты, многочисленные юбки в сборку, поверх которых надевают передники. На ногах носят шерстяные с черным или цветным орнаментом носки и кожаные туфли.

Одежда курдов зависит от социального положения курда или курдянки, их племенной и религиозной принадлежности и возраста, в зависимости от местожительства. В каждом районе носят красивое одеяние, соответствующее климатическим условиям данного региона.

Завершая, обратимся к результатам исследования Г. А. Пугаченковой, изучавшей костюмы XIV столетия [86, с. 153].

1. При известной стилевой общности восточных одежд, налицо существование ряда отличий в их типе, отмечаемое для нескольких крупных культурных центров (Тебриз, Багдад, Шираз).

2. Ослабление влияния дальневосточных мод по мере удаления от главного фокуса сосредоточения монгольских традиций — хулагидского двора в Тебризе.

3. Наличие определенной эволюции одежды на протяжении XIV столетия, в плане известного освобождения от монголо-китайских традиций, при явном вытеснении их ближневосточными и среднеазиатскими элементами. Полосатые ткани в сефевидском Иране, судя по миниатюрам, не были в ходу.

4. Для XIV века устанавливается несколько локальных очагов развития костюма (Тебриз, Багдад, Шираз, вероятна Герат-Самарканд), причем моды хулагидского двора отражают сильно выраженные дальневосточные влияния, в то время как западноиранские центры сохраняют большую самостоятельность стиля.

5. В первой половине XV века выявляется два центра мод — в Самарканде и Герате, имеющих, при несомненной стилистической близости, известные отличия в деталях одежд.

6. Во второй половине XV века Герат — это «Париж своей эпохи», диктующий моды для прочих центров художественной культуры Среднего Востока.

7. Миниатюры XVI века указывают на значительные отличия одежд в государствах Сефевидов и Шейбанидов.

8. Вопреки утверждению о влиянии на индийские моды XVI века одежды сефевидского Ирана, установлено воздействие именно среднеазиатских одежд на стиль времени Великих Моголов.

Глава 9

Наряды Османской империи

Изучение одежды Османской империи пребывает на стадии описания и классификации элементов. Попытки системного анализа ранее предпринимались, но по причине узкой специализации исследователей ограничивались определенными хронологическими рамками. Оригинальность средневековой османской одежды ни у кого не вызывает сомнений, однако ни один из известных мне российских авторов не смог уверенно сформулировать признаки этой оригинальности. В свою очередь мы также воздержимся от универсальных выводов.

Исследуя средневековую (и не только) одежду, сталкиваешься с предубеждениями относительно консервативности традиционного костюма, однако он имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционном костюме осуществлялся на протяжении многих веков, развитие происходило постоянно, но отнюдь не по принципу инвенций и отторжения: традиционная одежда совершенствовалась и обогащалась, при этом оставаясь константной величиной.

Следует принять во внимание, что религия — ислам, не допускающая никаких изменений во внешности, а также сознание собственного превосходства делало турок-османов довольно устойчивыми к влиянию культур завоеванных народов. Хотя в XV–XVIII веках османы лишь частично поддавались влиянию западных стран, они все же подражали более развитым, чем они сами, народам Востока — арабам, персам, китайцам. Благодаря накопленным сокровищам, доставшимся в войнах, османский двор — «Блистательная Порта» — вскоре превзошел в роскоши и великолепии дворы арабских и персидских правителей.

То же произошло и с их одеждой. Хотя достоверные сведения о ней датируются лишь концом XV века, можно предполагать, что она образовалась при слиянии традиционной, вероятно тюркско-татарской, формы с арабо-персидской. Доказать это трудно, но в пользу этого свидетельствует сходство турецкой одежды с древней арабо-персидской, она почти без всяких изменений сохранила свою установившуюся форму, что особенно заметно в традиционной одежде простого народа. Постановления об одежде, которые появлялись время от времени, особенно при Сулеймане Великолепном, он же Кануни (1520–1566) и его ближайших преемниках, касались главным образом отделки одежды, меньше ее покроя, а также головных уборов в качестве внешнего отличия звания, сана, народности и конфессиональной принадлежности.

В этой связи уместно напомнить о турецком телесериале «Великолепный век», который был показан более чем в 50 странах мира. Съемки и демонстрация фильма сопровождались массовыми выступлениями протеста и даже справедливой критикой со стороны представителей разных государств. В данном случае ограничимся замечанием, что в XVI веке гаремные наложницы султана не носили таких откровенных и красочных нарядов, как нам представили режиссёры и костюмеры сериала. Одежда восточных красавиц на самом деле отличалась своей простотой и примитивностью.

Среди множества материй, из которых изготовлялась одежда, самыми распространенными были шелковые ткани (тафта, атлас), шерсть, сукно, бумажные, льняные, батист и муслин, а со времен султана Мехмеда II (XV в.) — меха, разные сорта цветной кожи, например сафьян. В цветах одежды придерживались тех, которые носил сам пророк Мухаммед, — белого, черного и зеленого, иногда с примесью красного. Черный цвет не пришелся по вкусу османам, и они перестали его носить еще при Орхане, а султаны исключили его из своей одежды и одежды своих союзников. Султаны Мурад I и Мухаммед почти всегда одевались только в белое. Белый и зеленый цвета были приняты для войска, а также как признак звания и сана.

Официальный костюм великого визиря был из белого шелка, муфтия — белый суконный, трех-бунчужные паши одевались в зеленый шелк, улемы, духовные лица и правоведы — в зеленое сукно. Частные лица могли одеваться в тот цвет, какой им нравился, но ношение зеленого тюрбана было исключительной привилегией эмиров, потомков Али и соплеменников Мухаммеда.

Мужская одежда всех сословий состояла из штанов, рубашки, камзола с курткой или кафтаном, кушака, верхнего кафтана, простых или двойных башмаков и двойного головного убора. Штаны (дзогшин) надевались прямо на голое тело и стягивались вокруг пояса шнурком с вышитыми концами, они несколько изменились (вероятно, еще ранее XVI в.) под влиянием западных фасонов. Первоначально широкие и длинные, как у арабов, они были укорочены и превращены, особенно в войсках (янычары и др.), в умеренно широкие короткие штаны по колено, дополняемые чулками с подвязками. При этом продолжали носить и штаны прежнего широкого покроя, свободно спущенные на обувь или собранные на шнурок у лодыжек или у колена таким образом, что они спускались на ступни мешкообразными складками (рис. 151). Их шили из тонкой шелковой материи, а позднее и из полотна и бумажной ткани.

Рубашка (коис), которую